Barbitas de tres días, pelo desaliñado, aspecto casual o descuidado… Hay muchas formas de referirse a ese estilo semi-vagabundo que tanto se lleva en algunos hombres en los últimos años. Es un fenómeno que se aprecia sobre todo en la población masculina más madura, como si quisieran disimular los inevitables signos de la edad detrás de matojos de pelo meticulosamente despeinados. Porque sí, algunos adquieren este estilo por vaguería o dejadez, pero en la mayoría elabora este look de forma deliberada y pensada al milímetro. Y como yo soy de esas que defienden el atractivo de estos maduritos semisucios, aquí mi oda.

Cuando la grasaza es sexy

Pensemos en John McClane. Se arrastra, se pelea, escapa de bombas, atraviesa cristales… ¡Lo raro sería que esa camiseta interior del H&M no acabase cubierta de grasaza y sangraza! Que sí, que Bruce y su calva acaban como para meterse en la cama estilo Agárralo como puedas, pero sarna con gusto…

¿Y qué me decís de Viggo Mortensen? Jamás me había llamado la atención, y en la actualidad post-Mordor me pasa un poco lo mismo, pero Aragorn tenía un nosequéquequéseyo. Creeréis que es por esas habilidades montaraces, el espadón anómalamente largo (jiji) o esa nobleza y entereza de futuro rey, pero no. El resto se tiran año y pico sin ducharse y poco a poco adquieren cualidades, pero Aragorn llega ya curtidito de antes y con pelazo, como Jaime Lannister.

Tatuaje, sangre, grasaza, pecho lobo, mirada de fucker... ¡¡Yippee-ki-yay!!

Hace un tiempo leí que el cine en 4D estaba a la vuelta de la esquina. Por 4D entienden que se añade una dimensión externa a la película que completa los cinco sentidos con el tacto y el olfato. De hecho, algunos parques temáticos ya lo están explotando, yo estuve en un simulador 4D en el que surcabas el mundo en ala delta y según la localización, cambiaba la temperatura de la sala, incluso había llovizna y cambiaban los olores.

Para preservar el atractivo del macho desaliñado y grasiento es VITAL que boicoteemos el 4D. Pensad en Aragorn, en Indy o en cualquier héroe de historia de aventuras que se precie; siempre se comentan cosas como ¿y cuándo para Jack Bauer a comer o mear? ¡Eso no es nada! ¡Cuando leñes se pone desodorante! Así que no, no quiero olores en el cine. Prefiero seguir pensando que todo ese sudor, sangre y grasa ni huelen ni manchan. Pura estética.

No me pongas esos ojitos de cordero degollao que me enamoro

Pon un leñador en tu vida

No tenéis cara de ver muchas comedias y dramas románticos. Tranquilos, yo os resumo un tercio de las historias de este rollo que se han hecho en Hollywood en los últimos 20 años: chica de ciudad que se ve obligada por el motivo que sea a volver a su pueblo natal o a un pueblo cualquiera donde conoce a un hombre con vaqueros, camisas de franela estampadas con cuadros, botas y, para un look completo en algunos casos, sombrero de vaquero. Mucho mejor que los estirados de ciudad.

Josh Lucas en 'Sweet Home Alabama', leñador + grasiento = perfección

¿Por qué nos gustan los leñadores? Porque son H O M B R E S. A las mujeres se nos da bien disimular pero en el fondo un paleto con torsaco al aire y vaqueros arreglándonos el fregadero nos resulta mucho más afrodisiaco que un tipo de negocios con cochazo. Creed lo que os digo. Además, los leñadores tienen una ventaja extra. En el caso de los desaliñados, la pose de tío duro parece que va de serie con la mugre. Mírame, no me peino ni me corto el pelo porque soy malo y te voy a hacer sufrir porque soy un lisiado emocional.

Los leñadores no tienen este inconveniente. Son duros pero no de pose. Tienen esa dureza inculcada desde que sus padres o sus amigos de la adolescencia les llamaban nenazas a la mínima de cambio y a la vez han madurado aprendiendo que un poco de sentimentalismo es necesario en esta vida; a los leñadores les enorgullece poder ir de hombre sensible tras músculos de acero, y nosotras nos dejamos engatusar tan contentas.

Harry Connick Jr. en 'Siempre queda el amor". No le falta detalle, ranchera incluida.

¿Qué? ¿Algún leñador en la sala? ¿Algún héroe de acción desgreñado? ¡Aquí se os quiere!

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Dimitri no es un hombre ruso, Dimitir tampoco. Y Dimitri Coste debe ser el producto de un ruso criado en París, un ruso afrancesado. Vamos, que no es de esos que bebe vodka hasta perder la consciencia para saltar a un lago helado de la estepa, ni parece que sea de esos homófobos de las noticias. El Señor Coste trabaja para unas cuantas marcas y revistas, entre las que se encuentra Eastpack o Vans, más concretamente para la colección Off The Wall. Precisamente estos son los que se han molestado en enseñar un poquito del día a día de un fotógrafo… un tipo particular que siempre que puede mete entre medias un toque de motos clásicas.

A él le va el motociclismo vintage, dice que sabe distinto, como a óxido, imagino. Suenan diferentes, el tacto es diferente. Las motos británicas clásicas son un imán para la tendencia retro y tanto Triumph como BSA viven una segunda juventud. Una oportunidad para que el jubilado propietario de una BSA que lleva 40 años cogiendo polvo en el garaje saque unos cuantos euros extra, o pounds.

Para Dimitri una sesión de fotos no es más que la excusa perfecta para conocer a alguien especial. Tanto, que a veces se enreda y al final se le olvida que ha ido a hacer fotos. Lo cuenta de maravilla en la entrevista para Off The Wall TV:

No cabe duda de que uno de los puntos que regalan un poco de inspiración cada mañana es la suerte y el reto que supone de vivir en París.

Puedes pasar días enteros buscando la localización perfecta, ese rincón entre tejados que nadie sabe dónde está pero que pronto aparecerá en el catálogo de alguna marca. París tiene eso y mucho más. Acompañar a Coste durante un día de trabajo es descubrir y explorar lugares, disfrutar de ellos.

Que en la última planta de Harrods hubiera una Triumph presidiendo las escaleras quiere decir que algo vemos en ellas que nos gusta. Siempre he creído que la fotografía cuenta historias y Dimitri, en sus fotos, te cuenta que se está dando un paseo en moto por un París soleado y, casualmente, llevamos esta ropa tan chula de la colección que toque. ¡Premio para el francés!

A DAY WITH DIMITRI COSTE from EASTPAK FRANCE on Vimeo.

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En 1953 un actor llamado Marlon Brando interpretaba a un joven inconformista motero en una película titulada !Salvaje! (The Wild One). Entre los detalles que perfilaban el personaje de Johnny Strabler estaba una gorra de plato y una cazadora negra, de cuero, que pronto sería universalmente conocida. Esa cazadora era una Schott Perfecto 613 One Star. La gorra no acabó de cuajar entre el gran público, pero la cazadora tuvo tal tirón entre la gente que a día de hoy todavía está de moda.

¿Pero de dónde salían esas cazadoras Schott Perfecto?

En 2013 se cumplen cien años desde que los hermanos Irving y Jack Schott, un par de emigrantes nacidos en Rusia, iniciaran la venta en Nueva York de sus cazadoras de cuero. Las cazadoras las comercializaban bajo la marca Perfecto, la misma que el cigarro que más le gustaba a Irving Schott. Perfecto tardó muy poco tiempo en hacerse un hueco gracias al olfato empresarial de los hermanos Schott, que vieron en las motos un mercado floreciente. Su alianza con un concesionario de Harley Davidson de Nueva York también les ayudó a colocar sus cazadoras y condicionaron buena parte de sus diseños.

La otra pata de la fama mundial de las cazadoras de piel Schott fue la Segunda Guerra Mundial, ya que en esa época Schott fue elegido como suministrador de equipamiento para las tripulaciones de la USAF y sus aliados. Ahora sus cazadoras, además de por tierra volaban por todo el mundo protegiendo a los pilotos del frio y las inclemencias del tiempo. La denominada Bomber Jacket fue producida para el ejercito hasta los años sesenta. Y codiciada por los civiles durante muchos más años.

¿Pero por qué a gente desea tanto una cazadora de cuero? La explicación nos obliga a volver la vista a principio del siglo XX. En paralelo al nacimiento de la aviación se hace necesario desarrollar prendas de abrigo para los pilotos, ya que al volar más alto y durante más tiempo estos están expuestos al frío y el azote del viento en sus aeroplanos y es necesario protegerlos. La prenda que mejor se adaptaba era una cazadora de cuero, que en mucho casos llevaba en el interior un forro de piel con pelo (normalmente de lana de oveja) para hacerla aún más abrigada. De los aeroplanos, esas cazadoras pasaron a las motocicletas y sus pilotos. Y de ahí al armario de algunas estrellas del cine o del Rock sólo había un pequeño paso.

El icono Schott Perfecto 613 One Star

Ya hemos dicho que Brando popularizó la Schott Perfecto 613 One Star. Pero esa popularidad implicó un descenso en las ventas, ya que el público en general asociaba la Perfecto a aquellos jóvenes inconformistas que buscaban problemas. Llegando incluso a prohibirse el acceso a algunos lugares públicos a los que vestían una Perfecto como la de Brando. Las ventas se recobraron tan sólo un año más tarde cuando otro joven actor moría en un accidente de tráfico con su coche. Aquel actor vestía una Perfecto casi a diario y su nombre era James Dean.

En los años setenta los encargados de mostrar las Perfecto en público fueron los integrantes de un grupo musical pioneros y líderes del naciente punk rock, Estamos hablando de Los Ramones. Aunque otros músicos como los Sex Pistols o Blondie también utilizaban las cazadoras de los rebeldes de las motos.

El diseño, originario de 1928, se mantuvo más o menos inalterado hasta que a finales de los años cuarenta los hermanos Schott añadieron las galoneras con una estrella a la cazadora. El modelo se llamó 613, o más popularmente “One Star”, y fue el que unos pocos años más tarde vería medio mundo en la película protagonizada por Brando. Desde entonces la 613 se ha seguido fabricando prácticamente igual.

Actualmente Schott está dirigida por la tercera y cuarta generación de Schott, y sigue vendiendo sus productos como el primer día de hace cien años. Con el paso del tiempo el precio ha ido evolucionando, ya que en la actualidad una Schott Perfecto 613 ronda los 625 dólares mientras que en su origen sólo costaba 5,5 dólares. Así que ya sabes, si quieres parecerte a Brando o a Joey Ramone, lo primero es agenciarse una de estas cazadoras, la guitarra o la Harley Davidson pueden venir después.

Fotos vía | Wikipedia 1 y 2; Wikimedia 1 y 2; Schott Bros Facebook
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La época en la que el zapato era uno de los básicos para vestir en ciertos eventos o situaciones hace tiempo que se esfumó. La comodidad de las zapatillas y de su estilo deportivo nos convenció a muchos.

Las zapatillas han logrado mejores diseños y cada vez hay más firmas destinadas a este sector. Pero no todo vale. Para según qué momento hay que guardar las formas y escoger un modelo u otro. Que molan, pero todo en su justa medida.

Zapatillas para una reunión

Las reuniones suelen ser muy aburridas y no todo vale en el trabajo. Hay que mantener un estilo formal. Para quienes tengan vestir de traje desde aquí nuestro pésame. Para quienes puedan vestir de sport o casual todos los días entonces un diseño como este de Fred Perry podría darles unas ideas.

Zapatillas para una cena formal

Una cena formal es sinónimo de un conjunto chaqueta pantalón que no desentone. En esta ocasión escogemos una opción en azul marino y vaqueros si no queremos ir demasiado vestidos. Para el calzado un par de zapatillas de Lanvin en tonos beige con la punta brillante y una suela más disimulada.

Zapatillas para una noche de fiesta

Para salir de fiesta un modelo cercano al zapato por si acaso en algún local alguien se pone tonto y nos quedamos fuera. En distintos tonos de marrón y con una mezcla de materiales muy de moda. Combinan con cualquier cosa. En River Island las tenemos a buen precio.

Zapatillas para un día de calle

Un día cualquiera de calle implica que vale todo y como siempre estamos pensando en nuestra comodidad mejor una zapatilla baja de buena suela para andar y que no pierda el gusto actual, como este modelo de Paul Smith Jeans.

Zapatillas para una boda

Las bodas y sus etiquetas de vestir. Mejor ignorar todas ellas. Eso para los novios. Se puede ir bien vestido sin necesidad de ir con unos zapatos de charol que te van a quedar fatal porque no es tu estilo. Si lo tuyo es llamar la atención en el calzado el rojo es el color adecuado. ¿Una firma para vestir? La que está de moda: Riviera, desde Francia con gran calidad y acabados.

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A lo largo de mi vida profesional, habré conducido unos 300 coches, pero ninguno como este. Es un Cadillac 62 Series Convertible de 1955, de cuando mi padre no había nacido. Por entonces era uno de los máximos exponentes del lujo en la carretera, fue miembro de una duradera saga.

Conocí a este Caddy gracias al hijo del dueño, que me puso en contacto con él. Hasta entonces, nunca había conducido un coche tan antiguo y con tanto encanto. Es todo un deleite para la vista y para el tacto, sus materiales lucen casi tan bien como cuando salió de la fábrica en los años 50.

Javier Costas estudió informática, pero vive, trabaja y respira por los coches. Desde que era un niño era un tema que le apasionaba, y ahora trabaja en Motorpasión y Motorpasión Futuro. Adicto confeso a las cuatro ruedas, acerca el automóvil a los que saben, no saben y creen que saben, de la misma forma que se lo diría a un amigo.

Un coche así supone una mentalidad al volante bien distinta. Ya no se trata de transportarse de un lado a otro, ni de experimentar altas prestaciones, se trata de disfrutar del mero hecho de la conducción, y de forma exquisita. Es como subirse a lomos de la historia del automóvil, viajar en el tiempo si me lo permitís.

Motor de ocho cilindros, seis litros, 250 caballos, frenos de tambor, casi dos toneladas, más consumo que un autobús urbano… si lo catalogamos con las medidas actuales, es absurdo. En su época no lo era. En nuestro país, solo la gente bien relacionada y con muchas pesetas en el bolsillo podía poseerlo.

A bordo de este Caddy pueden viajar seis personas. No tiene asientos, tiene dos sofás. No tiene maletero, tiene un remolque integrado en la carrocería. Es descapotable, y ojo, con capota accionable de forma eléctrica. Solo sé lo que es conducirlo sin ella, bastante tiempo he estado con la cabeza cubierta en un coche.

Acorde a su estatus de coche lujoso, está por encima de los demás en dimensiones: altura, longitud, anchura… De la misma forma que en un todoterreno miramos a los demás por encima, con este Cadillac pasa lo mismo. Se nota que somos los amos del asfalto, y eso la gente lo percibe cuando nos mira.

Viajando como en los años 50

Tenemos una suspensión muy cómoda, enfocada fundamentalmente a eso, por lo que el coche acusa en seguida cualquier giro en una rotonda o en las curvas. Quiere mimarnos, y lo hace lo mejor que puede. Dado que vamos todos sin cinturón de seguridad, a veces hay que apoyar las manos en la butaca para mantener la posición.

En su momento tampoco se pensó en él como un coche de aspiraciones deportivas, sino para conducir de forma relajada y agradable, sin prisas. Hoy día los coches de alta gama pueden conseguir lo inimaginable solo hace unos años. Pero un coche americano de los 50 es así, es un carácter genuino, como la Budweiser es a las cervezas.

Esta unidad que estuve conduciendo no tenía la caja de cambios en óptimas condiciones, por lo que fui lo más cuidadoso posible con él. Aceleré con calma y delicadeza, para que los cambios fuesen suaves y sin tirones. No sé si es evidente, pero hablamos de un coche automático. En Norteamérica eso era normal en aquellos años.

Conducir un clásico así requiere conducir no con dos ojos, sino con seis. Hay que estar vigilando constantemente el entorno porque no solo se trata de no hacerle ni un solo arañazo, compartimos un espacio en la carretera que a este coche se le puede quedar muy pequeño. Los retrovisores, algo hacen, pero lo suyo es girar la cabeza.

Sin duda es un privilegio poder llevar con tus propias manos un pedazo de historia, sentirnos como un acaudalado vividor del sueño americano en los años 50. Es el vivo testigo de una época que ya se ha terminado, la de la gasolina infinita y de menos valor que el agua. Cuánto hemos cambiado.

Disponía de elementos desconocidos en los coches españoles de la época, sobre todo considerando que lo normal en los 50 es que un español de clase media solo pudiese pagarse una moto. Elevalunas eléctricos, servofreno, radio AM, asientos de cuero, brillantes y excéntricos cromados por todas partes, ¡incluso aire acondicionado!

Al ser un coche tan grande, nos tenemos que anticipar a situaciones tan cotidianas como los giros en ciudad, porque es muy grande y maniobra despacio. La dirección es asistida, pero requiere casi las mismas reglas de cálculo que un camión, varias vueltas de volante para encajar el coche en una trayectoria. Tiene su encanto.

Por otra parte, como los frenos son bastante justitos, son cuatro tambores, es mejor no tener que llegar a usarlos, en una situación complicada no nos querríamos ver nunca implicados con un coche de esa época. Nos hemos acostumbrado a que el ABS y los frenos de disco consigan auténticos milagros que ya ni valoramos.

Aunque parezca que me meto con él por antiguo, la sensación de ir sentado en semejante asiento, cogiendo tan ostentoso volante y recibiendo las caricias del viento en mi rostro y mi cabello, es algo mágico. Se comprende cuando se vive. Es algo especial, es otra mentalidad al volante, la simple felicidad por estar conduciendo.

Un coche así es un tesoro, no solo por su reducido número, sino por su estado de conservación. Más de 50 años en un coche es mucho tiempo, nos sorprendería lo sumamente erosionador que resulta ser el tiempo en los múltiples elementos que componen el vehículo.

Aunque la restauración sea absolutamente exhaustiva, tanto tiempo no pasa en balde, y no puede permitirse las mismas alegrías que cuando era joven y los Beatles todavía eran unos desconocidos. Pero muchos darían lo que fuese por poder rememorar en su piel momentos el volante de un Caddy parecidos a los de sus antiguos propietarios.

Por cierto, a modo de anécdota, sentí mis posaderas en el mismo asiento que Bono de U2. Este coche, concretamente este mismo, se utilizó por la popular banda para la revista The Sunday Times Magazine para un reportaje del número del 7 noviembre 2004.

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Para la gran mayoría de los mortales, los coches simplemente son medios de transporte, máquinas encargadas de moverte de un punto A a un punto B cumpliendo unos requisitos de rapidez, comodidad y últimamente también de eficiencia.

Pero hay algunos coches que por su carisma, su diseño o su atractivo se convierten en mitos, y que décadas después de su lanzamiento al mercado, siguen vivos reencarnados en versiones modernas o manteniendo la esencia del modelo original. Volkswagen Beetle, Jeep Wrangler, MINI, Jaguar E-Type y Porsche 911 han sido los elegidos, coches que por sus singularidades se han convertido en mitos.

En casa de Héctor Ares siempre olía a gasolina. Y no es que viviese encima de una gasolinera, sino que el motor y la gasolina eran una forma de vida en su familia. Este vigués afincado en Madrid, ha convertido su afición en su trabajo. Es el responsable de comunicación de las marcas de neumáticos Goodyear y Dunlop, pero también prueba los mejores coches del mundo para Motorpasión. Esta vez, ha montado de copiloto en un zeppelin. Es rápido al volante, así que mejor seguirlo por Twitter.

Volkswagen Beetle

Os pongo el primer ejemplo, el Volkswagen Beetle o más conocido en los países latinos como Escarabajo. El nombre, se lo puso el New York Times por su forma, y originalmente se creó como vehículo militar. El mítico coche del que se han vendido a lo largo de la historia más de 21 millones de unidades (hasta hace poco se seguía fabricando en México) ha salido en películas como “Herbie” de la factoría Disney.

También se convirtió en símbolo del “flowerpower” de la época hippie y hasta apareció en la portada del famoso disco Abbey Road de los Beatles. Actualmente, 66 años después de que se pusiese a la venta el primer modelo de la historia y con una nueva generación llegando a los concesionarios, sus incondicionales siguen reuniéndose en todo el mundo en concentraciones en las que el Volkswagen Beetle es el protagonista.

Por eso, el Volkswagen Beetle ha adquirido, por méritos propios, el adjetivo de mito. Y no tiene pinta de que éste se vaya a acabar.

Jeep Wrangler

Cuando hablamos de coches para andar fuera de carretera, de todoterrenos, hay dos marcas que se nombran como genéricos. Jeep y Land Rover. Pero nos vamos a quedar con un modelo de la primera, el Jeep Wrangler.

El primer Wrangler se creó hace más de setenta años. Desde entonces y hasta el modelo actual, todos ellos han mantenido su inconfundible estilo, marcado por las líneas cuadradas, los marcados guardabarros y una parrilla delantera que lo hace inconfundible.

El Jeep Wrangler es un coche que tiene fama de ser indestructible, que lo aguanta todo. Y como demostración, cabe señalar que ha tenido todo tipo de usos, desde el que le dan los aficionados al 4×4 en todo el mundo, hasta el intensivo que le han dado las tropas del ejército de los EEUU, que también lo han usado como vehículo militar.

El MINI que ya no es tan MINI

En el año 1959, la British Motor Company presentó un pequeño modelo llamado MINI, como solución la a la crisis del Canal de Suez y la escasez de petróleo con la que se encontraban. Pero al mismo tiempo era un coche capaz de albergar a cuatro ocupantes con bastante comodidad.

Fue tal el éxito del MINI, que solo tres años más tarde ya se habían vendido en todo el mundo más de 200.000 unidades, y el MINI luchaba con el Volkwagen Beetle por hacerse un hueco entre los coches preferidos por los famosos de todo el mundo.

Peter Sellers, los Beatles, Brigitte Bardot o Clint Eastwood fueron solo algunas de las caras conocidas que se dejaron ver con un MINI como su coche elegido para el día a día.

Hoy, 53 años más tarde y de la mano del Grupo BMW, la marca MINI sigue más viva que nunca. Y es que la gama actual del MINI, ha evolucionado mucho y dispone de carrocerías descapotables (MINI Cabrio), familiares (MINI Clubman), todoterreno (MINI Countryman), coupé biplaza (MINI Coupé) y coupé descapotable (MINI Roadster). Larga vida al MINI.

Jaguar E-Type

En el año 1961 algo cambió en el mundo del automóvil. Fue ese el año en el que nacio el Jaguar E-Type, un deportivo que ha conseguido seducir a los amantes de los coches desde entonces, y que lo sigue haciendo ahora que ya ha cumplido más de 50 años.

Su diseño afilado y deportivo, sigue enamorando a todo el que lo ve hoy en día. De él se vendieron más de 80.000 unidades en todo el mundo, y uno de sus principales secretos fue la combinación entre diseño y prestaciones deportivas, con un precio bastante asequible para la época.

Tal ha sido el reconocimiento por sus líneas, que tiene un espacio permanente en el Museo de Arte Moderna de Nueva York.

Porsche 911

Y sin duda alguna, no podemos acabar este repaso por algunos de los modelos de coches más míticos de la historia, sin hablar del Porsche 911. Éste modelo que sigue vivo hoy, fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Fráncfort en el año 1963.

Desde entonces y hasta hoy, el Porsche 911 se ha convertido en el coche deportivo con el que todos los aficinados al mundo del automóvil han soñado a lo largo y ancho del planeta. El modelo actual, que acaba de salir al mercado, mantiene esa línea inconfundible que permite reconocerlo como un auténtico 911.

Algunas de sus principales características técnicas como la posición trasera del motor, siguen vigentes 48 años después de la presentación del primer modelo manteniendo la esencia del modelo original. De ahí que éste pueda ser el coche más mítico de todos cuantos se han fabricado a lo largo de la historia.

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En el fondo creo que un hombre hecho y derecho no debería dedicarse a esto de ser actor. Pues no. Seguramente al autor de esta máxima le habría gustado mucho más dedicarse a la que fue su pasión: conducir. Sí, a Steve McQueen le gustaba conducir. También le gustaron, y mucho, las mujeres. Tanto como para birlarle a Ali McGraw a Bob Evans, uno de los hombres más poderosos de Hollywood en los primeros años 70 sin pensar si ese idilio tendría consecuencias. El amor te vuelve loco, aunque seas una estrella de cine. Pero las curvas que de verdad le volvían loco eran las que tomaba sobre ruedas, fueran dos o cuatro. Y de todo eso vamos a hablar un poco: de velocidad, chicas, talento y savoir-faire. Por algo Steve McQueen es el rey indiscutible del cool. Pero ya sabéis: todo rey tiene un yerno escondido.

McQueen era tan cool que pasó de Dos hombres y un destino porque los productores no quisieron poner su nombre antes que el de Paul Newman. Aunque hay malpensados que apuntan a otro tipo de celos. McQueen y Newman, antes de ser estrellas, coincidieron en Marcado por el odio, un biopic del boxeador Rocky Graziano dirigido por Robert Wise. McQueen no aparece ni acreditado. Los dos tenían un algo que les hacía diferentes, pasaron por el Actor’s Studio, les apasionaba la velocidad, fueron amantes de James Dean… No sigo, no sea que Joanne Woodward lea el blog.

Volvamos al McQueen rey del cool. De hecho, era tan y tan cool que la lista de proyectos a los que dio calabazas es para tembñar: Desayuno con diamantes, Encuentros en la tercera fase, Apocalypse Now o Harry el Sucio. Tan guay que los Prefab Sprout bautizaron su segundo trabajo con su nombre como homenaje (escúchalo aquí aunque, servidor, prefiere su tercer LP, From Langley Park to Memphis, con un temazo –Cars and Girls– que también puede escucharse como tributo a McQueen. McQueen era tan chulo que, en pleno verano del amor, en el Hollywood en el que se protestaba contra Vietnam y todo lo que oliese a derechas, él era un republicano convencido. Eso sí, era un tío legal, tanto como para que, conservador y todo, Richard Nixon lo incluyera en su lista de enemigos potenciales. Era tan magnífico que su faceta pública ensombrece una vida privada llena de clarobscuros: hijo de una prostituta, criado en reformatorios, politoxicómano, mujeriego violento, gigoló para ellas y ellos… Pero eso poca gente lo recuerda. A McQueen se lo idolatraó de tal manera que, veinte años después de su fallecimiento, Ford no dudó en resucitarlo para que protagonizara un par de spots y ayudara a vender un nuevo modelo, el Puma:

Y eso sí es un sacrilegio porque las cosas claras, el chocolate espeso, las motos Triumph y los Ford, Mustang. Ese era el modelo, un GT-390 de color verde oscuro, que McQueen se empeñó en conducir él mismo en uno de los títulos clave de su carrera, Bullit. Aunque, en honor a la verdad, la mayoría de tomas las rodó el especialista Bud Ekins, el mismo que le dobló en las escenas de moto de La Gran Evasión. Fuera como fuere, el resultado es una de las mejores secuencias de persecución de la historia del cine. Dos Mustangs, 6.400cm3, 320 caballos, otro par de Dodge Chargers y tres semanas de rodaje que cortó casi toda la ciudad de San Francisco a finales de abril de 1968. ¿Casi? Sí. Hubo un sitio en el que no pudieron rodar: el Golden Gate. No les concedieron el permiso. Pero ese debe ser el único enclave turístico –ojo a la única curva de la serpenteante Lombard Street– por el que no se persiguen en los 9 minutos y 29 segundos que dura la secuencia.

Déjate de rollos y Cut to the chase. Por eso voy al grano: chicas. La chica. En este caso, una joven Jacquelinne Bisset. 24 años tenía entonces la británica… Y pese a que McQueen estaba casado –de su primera esposa, la actriz Neile Adams–, como reza el tópico las chispas saltaron. Eran pareja en la frente a la cámara y pronto lo fueron fuera del set. No se entendían… pero eso era culpa del slang de McQueen, muy cerrado para una chica de Surrey. Lo que primó fue que según Bisset, Steve era un hombre muy, muy atractivo. Pues ella no se quedaba corta. Fuera como fuere, McQueen solo se divorció de Neile para casarse con Ali McGraw y Bisset ha evitado siempre ese tipo de compromisos.

Y un par de últimas anécdotas para el post de hoy sobre Bullit –prometo volver con McQueen más adelante–. ¿Queréis saber cómo averiguar si el que conduce es Steve o su doble? Volved a visionar la escena de la persecución y fijaos en el retrovisor: si está orientado hacia abajo, es Bud Evins. Si lo está hacia arriba, veréis el reflejo de Steve conduciendo. La última: ¿Queréis saber qué paso con los dos Mustang que se utilizaron en el rodaje? Uno quedó tan destrozado que tuvieron que desguazarlo. El otro lo compró un empleado del estudio, la Warner Bros., una vez terminó el rodaje y la posproducción y acabó en New Jersey. Cuando Steve McQueen intentó comprarlo, su propietario rechazó la oferta. Es más: ha rechazado todas las ofertas que le han hecho. No está en venta. Y ahí reposa, en un garaje. Parado. Sin que nadie lo haya hecho rugir en quién sabe cuántos años.

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En nuestros innumerables viajes está bien conocerse la ciudad y vivirla al máximo, ya que así podemos disfrutar del estilo de vida de la misma como si fuésemos uno de sus habitantes más. En uno de nuestros paseos por las mejores ciudades del mundo podemos aprovechar para ir de compras por las zonas más exclusivas en las cuales nos encontramos con tiendas de lujo.

¿Un viaje a Nueva York? ¿Un viaje a Milán? ¿Un viaje a París? ¿A Londres? ¿Y a Madrid? En cada ciudad hay unas calles que merece la pena apuntar para una visita tranquila y disfrutando de las compras.

Nueva York, el lujo en la Quinta Avenida

La Quinta Avenida de Nueva York es una de las calles más conocidas del mundo. Pese a no haber estado en ella, es posible imaginársela solo recordando alguna de tantas películas o series en las que aparece. Allí podremos encontrar la tienda de Cartier en una esquina digna de visitar. Tiendas de firmas selectas con las que nos podemos encontrar: Ermenegildo Zegna, Chanel, Prada y Louis Vuitton, entre otras. Que nadie se sorprenda al ver un Zara allí.

Quienes busquen lujo en un mismo sitio en la Quinta Avenida su objetivo será ir a los distintos almacenes que hay en ella: desde Saks, no solo tienen moda sino todo tipo de objetos a Neiman Marcus, situada en dicha calle y con más firmas exclusivas al alcance de unos pocos. También habrá que pasar por Bloomingdale’s y por Lord & Taylor, reconocida como la primera gran tienda de dimensiones de la Quinta Avenida.

Milán, el lujo en Vía Montenapoleone

Milán es una ciudad que desprende estilo y elegancia de forma general. Intocable para el mundo de la moda y por tanto para las tiendas de lujo. La Vía Montenapoleone se encuentra dentro del Quadrilatero d’Oro de Milán, un espacio exclusivo compuesto por varias calles (Monzani, De lla Spiga y SantAndrea). Los amantes de la Semana de la Moda de Milán encontrarán un buen número de las firmas sobre la pasarela, como Gucci, Prada o Salvatore Ferragamo.

En calzado nos encontramos con Fratelli Rossetti, tanto para hombre como para mujer y en joyas tiendas como las de Bulgari o las de Van Cleef & Arpels. No solo disfrutaremos de productos únicos sino de grandes establecimientos con un diseño espectacular.

París, el lujo en Avenue Montaigne

El nombre de Avenue Montaigne es sinónimo de lujo en París y en todo el mundo a poco que alguien sepa sobre tiendas y tenga buen gusto. De nuevo encontraremos a las básicas del lugar como Prada, Dior, Louis Vuitton o Giorgio Armani. Una zona de casas señoriales y fachadas que hay que ver. Grandes aceras y una avenida amplia para los coches.

Además disfrutamos de un detalle particular: la alta costura, la moda más especial y cuidada. A unos pasos de los Campos Elíseos no podemos perdernos este enclave tan especial.

Londres, el lujo en Bond Street

Londres siempre será un referente de la cultura y el estilo moderno. Un ejemplo más lo encontramos en su calle exclusiva: Bond Street. Allí podremos disfrutar de la maestría de Alexander McQueen o la de Balenciaga, dos nombres por los que ya merece la pena un viaje a esta milla de oro británica.

Fenwick es otro de los nombres que justifican un paseo hasta allí. El establecimiento es de los más veteranos de la zona, presente en ella desde 1981. Para los amantes de las joyas y los zapatos también hay más lugares en los que perderse.

Madrid, el lujo en Ortega y Gaset

En Madrid la mejor ruta para disfrutar de un día de tiendas de lujo es ir a la calle Ortega y Gasset en la cual nos encontramos algunas de las firmas más exclusivas juntas para evitar desplazamientos. Desde Hermès a Chanel, de Versace a Valentino. La pasión por la cultura italiana también está con Dolce&Gabbana o Giorgio Armani, sin olvidar a Louis Vuitton

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Experiencias hay muchas, coches también. Después nos encontramos con el gusto por la personalización y la exclusividad. Palabras mayores para un mercado como es el del motor, de los que más se han esforzados por ofrecer al comprador la idea de ser alguien especial, más aún si de lo que hablamos es de Rolls-Royce. Aquí la experiencia llega a otro grado: el lujo como estilo de vida.

Un Rolls-Royce es un coche deseado. Sinónimo del éxito de una de las mejores empresas del parqué automovilístico mundial. El modelo Phantom es uno de sus coches actuales que podremos configurar a nuestro gusto, incluso desde nuestro iPhone con una aplicación propia. ¿Quieres probar?

Si entras en la web de Rolls-Royce Phantom RHD encontrarás un magnífico coche a tu alcance. Lo malo es que solo de forma virtual para tu ratón, con el cual podrás manejar la aplicación, y tu vista, con la que te imaginarás al volante y los detalles que en la fábrica podrán a dicho coche.

En el menú situado en el inferior de la pantalla podrás cambiar todas las opciones posibles: estilo exterior e interior y detalles de ambas partes. Cada submenú tiene numerosas opciones por lo que al final tendremos un coche único. Será único en el mundo, sin publicidad de por medio. Esta vez real.

A quienes os gusten personalizar los coches tendréis a vuestra disposición la opción de escoger distintas pinturas, distintas llantas, con una elección de los mínimos detalles, el emblema de Rolls-Royce que preside el capó, su famoso el espíritu del Éxtasis. Que queremos ponerle complementos para lucir banderas en el capó, podemos, que queremos cambiar el acabado de los bordes de las ventanas, podemos, por no hablar del interior… Aquí se abre otro mundo.

En el interior podemos elegir el color del cuero, la manera en que van distribuidos los asientos, los cinturones, el lacado… y así hasta los logos de Rolls-Royce que queramos poner en la tapicería. Tampoco nos olvidamos del DVD interior de 12 pulgadas, de los cristales oscuros o de cómo irá el maletero por dentro.

Tras terminar el coche de nuestros sueños ya solo falta enviar esta personalización del Rolls-Royce Phantom y ponernos en contacto con el concesionario más cercano. Preparos para disfrutar de otro estilo de vida, más que de un coche.

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Una buena fiesta de Nochevieja implicará una gran elección a la hora de vestir. Optamos por una fiesta de lujo para esta noche y eso implica un gran traje, no vale cualquiera. Toca renovar ropero con las mejores galas y firmas.

La duda entre escoger algo más formal o más informal, diseños más tradicionales o modernos ya depende de cada uno, de la fiesta concreta y de las ganas por innovar.

Ermenegildo Zegna, sastrería elegante

El estilo italiano es algo difícil de captar con elegancia. Muchas de las firmas actuales más conocidas repiten la misma fórmula de forma aburrida y cansina, mientras que la elegancia sigue perteneciendo a unas pocas que la conservan como oro en paño. Ermenegildo Zegna es una de ellas. Trajes de un corte exquisito y unos materiales exclusivos.

Yves Saint Laurent, el gusto francés

La moda francesa siempre ha sido sinónimo de estilo y firmas como Yves Saint Laurent se han situado desde siempre a la cabeza de la elegancia. En los últimos años se busca el estilo juvenil y moderno, renovando una escuela con la que el éxito está asegurado.

Loewe, sabor español

No es necesario irse fuera para disfrutar de grandes trajes y estilo. Loewe se encuentra en un gran momento después de la renovación de los últimos años y su estilo se transfiere a los trajes. Este en concreto es un diseño de lana con dos botones en color azul marino. Un conjunto formal que acierta seguro.

Burberry Prorsum, modernidad británica

La idea de una fiesta puede ser muy variada y siempre podemos buscar una alternativa moderna frente a tanto traje y corbata. Burberry Prorsum nos da una idea con un diseño joven y desenfadado.

Raf Simons, la nueva escuela belga

Frente a la idea mal asentada del dominio del negro en las fiestas y la elección de un estilo neutro, sin grandes sorpresas, otros diseñadores como Raf Simons visten al hombre con vivos colores, aunque solo sea a la hora de los abrigos, dejando el traje impoluto. El nuevo talento de la escuela belga opta por un hombre moderno y fresco.

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